Nostalgische gerechten, een open vuur en clashende kleuren: restaurant Le Corbier in Brussel draait om sfeer, vindt culinair recensent Jan Scheidtweiler.
Soms gaan we al even graag op restaurant voor de sfeer als voor het eten. En als het op gezelligheid aankomt, scoren maar weinig plekken in Brussel beter dan dit knusse adres, weggestopt in een kelder bij de Zavel. Het open vuur onder de rustieke schouw was hier jarenlang zowel attractie als specialiteit: hier kwam je voor gegrilde gamba’s of een côte à l’os.
Sinds september 2024 heeft Le Corbier nieuwe eigenaars. Het ondernemerskoppel Arnaud le Grelle en Delphine Roberti de Winghe haalde er decorateur Gerald Watelet bij, die de kelder transformeerde met een uitbundig interieur vol botsende kleuren, reliëfbehang en tapijten overal. De nieuwe Corbier ademt relaxte luxe, al is het er op sommige plekken ook krap. Aan de kleine tafels bij de open keuken kun je moeiteloos meeluisteren naar de gesprekken van je buren.
De imposante haard is er nog. En ja, ook de aan het vuur gegrilde côte à l’os staat nog op de kaart (95 euro voor twee personen). Vanavond doet het open vuur ook dienst voor coquilles bij een risotto (34 euro) en een veggieburger met witlof (26 euro). Aan een tafel naast het vuur zien we een ober een steak americain (27 euro) afwerken.
Zoals je mag verwachten, kookt de ervaren chef Olivier Chanteux een kaart vol klassiekers: van garnaalkroketten (twee stuks, 28 euro) tot vol-au-vent (29 euro, of 39 euro met zwezerik). Die vulde hij aan met nostalgische gerechten die je nog maar zelden vindt, zoals kikkerbillen in lookboter (27 euro) en kalfsnieren met dijonnaise (33 euro). Ook ‘oeuf en meurette’ (22 euro) is zo’n zeldzame zaligheid. Het comfortfood uit Bourgogne is hier goed uitgevoerd: het gepocheerde ei, de zalvende rodewijnsaus met champignons en spekjes, alles klopt.
Een stoofpotje van hert (36 euro) valt dan weer tegen. Op papier klinkt de versie met veenbessen en speculaas goed, maar het vlees en de saus missen de diepgang van een gerecht dat lang heeft gesudderd. Een gepocheerde peer in het midden van het bord kan dat niet verhelpen. Een ribeye met goede frieten (39 euro) met apart geserveerde roquefortsaus biedt wat meer eetplezier. De crêpes suzette (17 euro) zijn correct en copieus, maar bevestigen dat je ook in de nieuwe Corbier vooral voor de sfeer komt.
Deze zaak werd door de Sabato-recensent anoniem en betalend bezocht.
Le Corbier
| Adres | Minimenstraat 51, 1000 Brussel
| Tel. | 02/705.59.95
| Website | lecorbier.be
| Openingstijden | ‘s Avonds open van dinsdag tot en met zaterdag (twee shifts) en ook op zondagmiddag
Decibel
Een gezellige, maar luide kelder: gemiddeld 72 dB.
Rekening
89,50 euro per persoon (73 euro eten en 16,50 euro drinken).
Wijn
De kaart van twee bladzijden is klassiek, overwegend Frans en niet verrassend, met veel bourgogne en bordeaux. De goedkoopste fles kost 39 euro. Elf wijnen per glas, van zeven tot achttien euro.
Kom ik terug?
Ik kom terug op een van die momenten waarop gezelligheid belangrijker is dan een hoogstaande keuken.
