Jan Scheidtweiler aan tafel bij restaurant Lys d’Or in Gent. Liefhebbers van de klassieke keuken met een vleugje vernieuwing worden hier op hun wenken bediend.
Waar vind je nog van die stijlvolle, statige restaurants? Waar een maître in maatpak je welkom heet en naar een piekfijn gedekte tafel leidt? Op smetteloos linnen verschijnen borden vol mooie producten, van langoustines tot tarbot.
Het pas geopende Lys d’Or is een hedendaagse versie van zo’n klassiek luxerestaurant. Het statige herenhuis waar dertig jaar lang restaurant Grade gevestigd was, heeft een complete make-over gekregen. Daar zijn blijkbaar dure designers aan te pas gekomen. Van de gordijnen tot het zwartgevlekte marmer rond de zitbanken, alles ademt hier klasse uit, al is het misschien niet naar ieders smaak. Opvallende kunst en een open bar met daarachter een videomuur geven het interieur een lift naar 2019.
Lys d’Or is een project van Ignace Wattenberge (38), een getalenteerde chef die onder meer in de keuken stond bij Inter Scaldes in Zeeuws-Vlaanderen, ’t Molentje in Zeebrugge en Fleur de Lin in Zele. Met een van de gerechten die hij hier op de kaart heeft, een gepocheerd ei met ossenstaart en mousseline, won Wattenberge in 2018 de prestigieuze wedstrijd Eerste Kok van België.
De chef laat zich in zijn nieuwe restaurant goed omringen. Ferre Verschueren, een oudgediende van Castor in Beveren-Leie, is een efficiënte, afgeborstelde maître. Met veel schwung komt hij aangereden met een ‘chariot’ waarop hij een op de graat gegaarde tarbot (49 euro) fileert. Sommelier Lisa Vanderstraeten is al even deskundig.
Het is een verademing dat je bij Lys d’Or niet in een van die alomtegenwoordige menuformules in drie, vier of vijf gangen geperst wordt. Hier kan je à la carte eten. Voor wie dat echt wil, is er een vijfgangenmenu voor 85 euro (en ’s middags een lunch in drie gangen voor 45 euro).
Zoals andere chefs van zijn generatie lijkt Wattenberge een fan van de klassieke keuken. Hij klopt een sabayon (met kriekbier, 12 euro) als dessert en serveert pommes dauphine bij een gerecht rond hertenkalf (41 euro). Bij carpaccio van coquilles (26 euro) duikt zelfs ‘bloemkool dubarry’ op, een romige bloemkoolsoep genoemd naar Madame du Barry, de maîtresse van Lodewijk XV.
Tegelijk heeft de chef goed opgelet tijdens zijn passage in topkeukens. Zo voegt hij heel wat hedendaagse elementen toe aan zijn gerechten, van gepekelde wortel tot een crumble van cacao. Bij een geslaagd voorgerecht rond tartaar van langoustines (33 euro) serveert hij dashi, die Japanse bouillon op basis van zeewier en bonito, een vis uit de makreelfamilie.
Liefhebbers van de klassieke keuken met een vleugje vernieuwing worden hier dus op hun wenken bediend. Wattenberge weet elk gerecht bijna feilloos de zaal in te sturen. Hier eten is duur, maar je krijgt er wel veel deftige klasse voor in de plaats.
Waar?
Lys d’Or
Charles de Kerchovelaan 81
9000 Gent
Tel. 09/430.11.30
Gesloten op woensdagavond, zaterdagmiddag en zondag.
Wijn?
Sommelier Lisa Vanderstraeten waakt over een mooie kaart en weet treffende adviezen te geven. Een riesling van Weingut Schönleber (Mineral 2017, 49 euro) bleek een voltreffer, net zoals een Toscaanse sangiovese van wijnmaker Podere 414 (6 euro per glas).
Decibel?
Op een rustige avond en met tafels waar genoeg ruimte tussen is, kon je in dit somptueuze herenhuis een speld horen vallen. De decibelmeter hield het op een zeer laag gemiddelde van 53 dB.
Rekening?
253 euro voor twee.
Kom ik terug?
Soms heb je zin in een oerklassiek gerecht, zoals een tarbot aan de graat of een crèpe normande. Dan kom ik graag terug, maar op andere dagen houden de stevige prijzen me tegen.
Op zoek naar een restaurant in uw buurt? Gebruik de Sabato-Restozoeker
