Jarenlang moesten ze er niets van weten. Maar vandaag beseffen ook de luxemerken dat ze de vintage- en upcyclingtrend niet langer aan zich kunnen laten voorbijgaan. Welkom in de wereld van 'nieuwe oude mode'.
Wie had ooit kunnen vermoeden dat Edouard Vermeulen een Natan-collectie zou maken op basis van onverkochte stuks van de voorbije jaren? Dat labels als Burberry en Gucci contracten zouden afsluiten met resale-platformen? Of dat Raf Simons en Versace hun oude klassiekers opnieuw op de markt zouden brengen? Het lijkt alsof de luxemerken vandaag eindelijk vallen voor ‘vintage’, een woord dat ze tot voor kort nauwelijks over de lippen kregen – want schadelijk, zo vonden ze, voor hun omzet.
Maar de wereld is veranderd, en niet alleen door corona. Meer en meer consumenten zetten het belang van ‘sustainability’ voorop. Dus steek je als fashionbedrijf – by the way, de mode-industrie geldt als een zeer zware vervuiler – maar beter een tandje bij. Of verander je het geweer van schouder, zo je wil. Dus beginnen almaar meer luxelabels in te zetten op ‘oude mode’. Kwestie van de trend niet te missen én tegelijk een bijdrage te leveren tot het algehele welzijn van de planeet.
Trend 1: UPCYCLING
De modedesigners lijken het erover eens te zijn dat restjes niet langer irrelevant zijn. Na Marine Serre, wier ‘groene mode’ jaren geleden al wereldberoemd werd dankzij Beyoncé, lijkt het alsof plots elk label en elke ontwerper op de upcyclingtrein is gesprongen. Al gebiedt de eerlijkheid te vertellen dat het vaak bij randprojecten blijft, met een beperkte impact. Zo transformeert Louis Vuitton zijn onverkochte ‘LV Trainer’-sneakers tot ‘LV Trainer Upcycling’-sneakers. En Prada gebruikt gerecycleerd nylon voor zijn Re-Nylon-lijn.
De Belgische schoenenontwerper Mats Rombaut maakt voor zijn nieuwe merk Viron boots uit canvas van oude legertenten. Het met prijzen overladen jonge Brusselse merk Ester Manas gaat dan weer voor het recupereren van ongebruikte rollen stof van grote huizen, net als Britse modestudenten: die krijgen tegenwoordig stofoverschotten cadeau van Burberry.
Zelfs Natan doet tegenwoordig aan recup, met de lijn ‘Natan Circular’. Het Belgische huis selecteerde voor deze zomer een aantal stukken uit vorige collecties en transformeerde die tot iets nieuws: een rok wordt een top, een trui een rok.
‘Ik heb het altijd jammer gevonden dat de modewereld met zulke grote stockoverschotten blijft zitten’, zegt Edouard Vermeulen van Natan. ‘En het is zonde om een artikel na één seizoen af te schrijven. Mijn wens was dus om een tweede leven te geven aan een aantal van onze paradepaardjes.’
Natan is in goed gezelschap, want recup is doorgedrongen tot in de veredelde salons van de haute couture, zij het eerder in de kleine dan in de grote huizen. Kijk maar naar Ronald van der Kemp, een Nederlandse restjespionier met zijn label RVDK. Of naar Viktor & Rolf.
Het Nederlandse duo presenteerde vorige maand een volledige couturecollectie met ogenschijnlijk willekeurig op een hoop gegooide reepjes oud kant, stukken van jurken, sweatshirtfragmenten en andere overblijfselen van eerder werk. De modellen droegen er tweedehandse juwelen bij en schoenen van gerecycleerd plastic, in snoepjeskleuren. Om maar te zeggen: niet zomaar een creatieve bevlieging.
Nog dit: ook Lacoste besliste onlangs om afgekeurde polo’s te gebruiken om nieuwe exemplaren te maken.
Trend 2: RE-ISSUES
De meubelsector geldt als een lichtend voorbeeld op het vlak van ‘re-issues’: de klassiekers van Eames of Le Corbusier, Jeanneret en Perriand zijn door de jaren heen altijd verkrijgbaar geweest. Het lijkt er nu op dat de modewereld dat voorbeeld zal volgen. Terwijl oude modecollecties tot nog toe hooguit als inspiratiebron dienden, beseffen de labels dat jonge fashion lovers wel degelijk geïnteresseerd zijn in hun ‘greatest hits’.
Wie daar al vroeg mee uitpakte, was Ralph Lauren: een paar keer per jaar haalt de Amerikaanse modemaker oude capsulecollecties van onder het stof en presenteert ze in limited editions. Zo bracht hij twee jaar geleden al de in verzamelaarskringen legendarische ‘Snow Beach’-collectie uit 1993 opnieuw uit.
Ook Marc Jacobs pakte datzelfde jaar uit met zijn ‘Redux Grunge Collection’, een reeks facsimile’s van de collectie die hij in 1992 ontwierp voor Perry Ellis — zijn grote doorbraak, al werd hij er destijds voor ontslagen. Versace verraste vorig jaar met de heruitgave van ‘That Dress’, een in het jaar 2000 door Jennifer Lopez gedragen jurk met jungleprint.
U vroeg greatest hits? Raf Simons gooide onlangs maar liefst honderd evergreens op de markt. De collectie kreeg de naam ‘Archive Redux’, en de aanleiding was de 25ste verjaardag, vorig jaar, van Simons’ label. Sinds Kanye West zichzelf als fan outte, geldt de Belgische ontwerper als een van de absolute favorieten van de ‘Grailed’-generatie van jongens die zeldzame streetwear verzamelen, met hier en daar een uitstap naar de high fashion.
Zijn klassiekers uit de late nineties en de vroege jaren 2000 zijn intussen dure verzamelobjecten. Met ‘Archive Redux’ voedt Simons de honger. De collectie ligt sinds december in de winkels, en vliegt de deur uit.
Trend 3: VINTAGE VOLTAGE
En dan is er nog de ‘coolfactor’ van de vintageboetieks en webverkopers, natuurlijk. Nadat eerder al verscheidene winkelstraatketens met een jeugdig publiek – denk aan Urban Outfitters, Top Shop en het Franse Citadium – corners met tweedehandskleding in hun flagshipstores installeerden, beginnen nu ook meer en meer luxemerken vintage te integreren in hun businessplan. Veel brengt dat voorlopig niet op, maar het staat wel goed.
Zo verkoopt Spencer Phipps, een Amerikaanse mannenontwerper die in Parijs is gevestigd, naast zijn eigen collectie ook een selectie vintage op zijn website. ‘Ik zie Gold Label Vintage als een soort tweede lijn’, zegt hij. ‘Door ook vintage aan te bieden moet ik zelf geen jeansbroeken of flanellen hemden maken. In dat opzicht is het een groen initiatief.’ Volgens Phipps, die in het verleden nog bij Dries Van Noten werkte, doet de relatief prijzige vintagelijn het beter dan hij had kunnen dromen.
Waarmee we meteen bij Van Noten zijn aanbeland: de Belg biedt in zijn vorig jaar geopende boetiek in Los Angeles een gecureerde selectie van oude stuks aan die zowel uit de eigen stock als uit de kleerkast van klanten komt.
Nog in Amerika sloot het resale-platform The RealReal al deals met Stella McCartney, Burberry en Gucci. Voor elk ‘pre-loved’ item van Gucci op de app wordt een boom geplant en het merk levert zelf stukken die bijvoorbeeld zijn gebruikt voor campagneshoots en daardoor niet langer als ‘nieuw’ kunnen worden verkocht.
Al is nog niet iedereen overtuigd. ‘We volgen wat er gebeurt’, zei Antoine Arnault van luxegigant LVMH in december 2020 tijdens de Climate Week van het bedrijf. ‘Het is een economie die bestaat, en die belangrijker wordt. Maar voor ons is het nog wat vroeg.’
Concurrent Kering springt alvast wél op de kar. Groupe Artémis, het financieel vehikel van de Pinault-familie én meerderheidsaandeelhouder van het luxeconglomeraat, onthulde deze maand een ‘strategische investering’ in GOAT, een resale-platform voor exclusieve sneakers en high-end streetwear. Duidelijk to be continued, dus.
