Restaurant Rozewied, Zeeland | Thuiskomen bij ervaren chefs

Zowel Haentjens als van Rijswijk hebben veel ervaring in de keuken. Hij kookte onder meer bij Benoit Dewitte, zij was de souschef van Sail & Anchor in Antwerpen. Ze werkten ook samen in Merlesse, een restaurant van Dewitte in Han-sur-Lesse.

Rozewied is een Zeeuws woord voor klaproos en een tekening van die bloemen is alomtegenwoordig, van de gevel tot op het borduursel op het linnen servet. Ook uitbundige boeketten op de toog en gedroogde exemplaren aan de muur tonen dat bloemen hier belangrijk zijn.

Gelukkig trappen de twee chefs niet in de val hun gerechten nodeloos te versieren met bloempjes en takjes. De borden zijn hier eerder sober en uitgepuurd, waardoor de nadruk vanzelf op de doordachte smaakassociaties komt te liggen.

Een eerste voorbeeld daarvan is een tartaar van rund met rauwe oester. Het is een welbekende combinatie, die het duo smakelijk afwerkt met gelei van rund en geraspte mierikswortel.

De chefs beredderen hun kleine restaurant met hun tweeën, zonder personeel. Om beurten komen ze de gasten in hun huiskamerrestaurant bedienen, om dan weer in de open keuken aan de slag te gaan. Daardoor snap je dat ze behalve een lunch (drie gangen, 45 euro) maar één menu aanbieden (vier gangen, 59 euro; vijf gangen, 69 euro; zes gangen, 77 euro). Maar dat biedt waar voor zijn geld, zoals in een zachte, harmonieuze creatie rond terrine van kip met groene kruiden, morieljes en opgeschuimde saus van vin jaune.

Ook een dubbele bereiding van lam – zadel en nek – is goed afgewerkt, met onder meer artisjok en mosterdzaad. Mocht de daslook er niet alleen als olie, maar ook in zijn geheel bij gelegen hebben, was het nóg beter geweest. Als een recensent zich met dat soort detailkritiek bezighoudt, dan weet je dat dit een goed adres is.