Met de Belg Nicolas Di Felice als creatief directeur wordt een nieuw tijdperk ingeluid bij het Franse space-agelabel Courrèges. Inclusief gefacelifte boetieks in Parijs, met dank aan de – ook al Belgische – Bernard Dubois.
Al in september vorig jaar ging hij er aan de slag, maar het is pas nu dat Nicolas Di Felice in de spotlights komt als de nieuwe creatief directeur van Courrèges.
Tijdens de digitale Parijse modeweek, eerder deze maand, presenteerde de Belg zijn eerste volwaardige kledingcollectie, perfect op tijd voor de zestigste verjaardag van het Franse kledingmerk dat ooit het uniform van de toekomst bedacht.
Bij een nieuwe designer hoort zelfs in corona- en onlinetijden een geüpdatete boetiek. Daarvoor klopte Courrèges aan bij nóg een andere Belg: Bernard Dubois, de architect achter de winkels van onder meer Aesop in Brussel en Zadig & Voltaire in Parijs.
Futuristische outfits
Terwijl Amerikanen en Russen wedijverden over de eerste aller-retours richting ruimte veroverde André Courrèges het modelandschap met zijn futuristische outfits. Courrèges, in 1961 op zichzelf begonnen met de financiële steun van zijn ex-werkgever Cristóbal Balenciaga, was een van dé trendsetters van zijn generatie.
Of nu de Parijzenaar dan wel de Londense Mary Quant de minirok uitvond, zal voor altijd voer voor discussie zijn, maar niemand kan hem de titel van uitvinder van de ‘space age fashion’ afnemen. De futuristische helmen uit zijn ‘Moon Girl’-collectie in 1964 waren een gimmick, maar de beweeglijke trapezejurken en boxy jasjes, de minirokjes en witter-dan-witte laarsjes in zijn favoriete en toentertijd supermoderne plastic, werden cult.
Wat futuristisch was in de sixties, werd hopeloos verouderd in de eighties.
Toch werd de ster een zwart gat. Wat futuristisch was in de sixties, werd hopeloos verouderd in de eighties. Het imperium dat André Courrèges met zijn vrouw Coqueline uitbouwde en dat ooit 180 winkels telde, brokkelde af. Courrèges werd meermaals verkocht, de couturelijn ging in 2002 op de schop, en hoewel Coqueline Courrèges nog tot 2011 creatief directeur bleef, meedeinend met de overnames, verdween het merk in de vergetelheid.
Tot twee jaar na André Courrèges’ dood. Groupe Artémis, het investeringsbedrijf van de Pinault-familie achter het luxeconglomeraat Kering, kocht in 2018 het merk volledig over om weer leven in de brouwerij te krijgen – wat Kering al succesvol voordeed bij Gucci, Saint Laurent en Bottega Veneta.
Nicolas Di Felice x Courrèges
Dat is nu de taak van Nicolas Di Felice. Hij is onbekend bij het grote publiek, maar de 37-jarige Belg, een voormalig La Cambre-student uit de buurt van Charleroi, maakt al sinds 2008 naam achter de schermen. Zes jaar werkte hij bij Balenciaga (met Nicolas Ghesquière), even bij Dior (met Raf Simons) en vervolgens nog vijf jaar bij Louis Vuitton (weer met Nicolas Ghesquière), tot Kering hem dit nieuwe petje opzette.
Deze maand presenteerde Di Felice het nieuwe Courrèges. En dat is niet alleen wegens de digitale modeshow plots modern: sinds Di Felice is het gebruikte denim Europees, zijn de polyester stoffen zoveel mogelijk gerecycleerd en staat bewegingsvrijheid voorop.
Bernard Dubois x Courrèges
De proef op de som nemen kan pas als de collectie dit najaar in de winkel ligt, maar zodra de grenzen open zijn, kun je het ‘nieuwe Courrèges’-sfeertje al opsnuiven. De eerste, en op het einde de enige overgebleven Courrèges-boetiek in de Parijse rue François 1er, was tot voor kort een relict van versleten tijden. Om met een schone lei te beginnen, moest het interieur er tot en met de verwarming aan geloven, vond Bernard Dubois.
‘Bedoeling was om een winkel te ontwerpen zoals die er vanaf het begin had kunnen uitzien. Daarvoor zochten we elementen uit de historische code van Courrèges. Het patroon van de wandplanken knipoogt naar een vroegere boetiek. En dan is er het wit, ook typisch Courrèges – klinisch, geïnspireerd op de ruimtevaart en het modernisme van die tijd. De perspectieven en zichtassen zijn dan weer typisch mijn stijl.’
Al zul je de winkel zelf moeten ervaren, volgens Dubois. ‘Het beste zie je niet op foto.’ Dankzij kamerbreed tapijt op de vloer en met fluweel bedekte muren en plafonds verdwijnt het geluid in het niets, waardoor je vanuit de – hopelijk ooit weer drukke – buitenwereld een cocon betreedt. ‘Je hebt onmiddellijk zin om op de grond te gaan zitten, of een dutje te doen.’
"Age of love"
Die zachtheid past bij het nieuwe Courrèges van Di Felice, dat ‘space age’ van kledij maar ‘age of love’ qua filosofie is. Voor Di Felice deze maand zijn echte debuut voorstelde, lanceerde hij als opwarmer al een reeks geüpdatete Courrèges-klassiekers die hij toonde op echte modellenkoppels, verstrengeld in kussen en knuffels.
Begin 2021 liet Di Felice ‘Courage’ blokletteren op advertenties en Parijse muren. En de recent voorgestelde AW21-collectie heette ‘I can feel your heartbeat’. ‘Geïnspireerd op jongeren die het nu het moeilijkst van al hebben’, zo verklaarde de ontwerper in Vogue.
Net zoals Courrèges in de sixties een jongerenmagneet was, wil Di Felice het merk weer toegankelijk maken voor nieuwe generaties. Geen slecht idee, want vintage Courrèges doet het goed op tweedehandssites. Een lager prijzensegment is deel van de nieuwe strategie. En als dat niet genoeg is, kan een nieuwe boetiek in de populairste wijk van Parijs ook helpen. Die opent binnenkort, opnieuw met dank aan Bernard Dubois, in Le Marais.
